Fotografujeme s DSLR (25) - blesk IV.

Tak a pojďme na blesk prakticky! Jak by vlastně měl vypadat správný postup (technicky) při použití blesku? První předpoklad je takový, aby blesk pokud možno vůbec nebyl ve scéně poznat (pokud to samozřejmě není vyloženě žádoucí).

Řízení expozice bleskem

A jak vlastně fotografovat správně s externím (interním) bleskem?

Jedná se o postup, který se od běžného exponování (přirozeným světlem) zásadně liší!
Musíme si uvědomit, že při použití blesku vlastně nastavujeme expozici pro každou scénu 2x (exponujeme vlastně odděleně “na pozadí” a “na popředí”)!
Expozici pozadí nám vytváří stabilní světlo (je-li vůbec nějaké), klasicky: Čas, Clona, ISO… Expozici popředí vytváříme pouze bleskem (jeho intenzitou a směřováním).

Správný postup by měl vypadat nějak takto:

Expozici na pozadí si změříme – např v “P” – program auto nebo “Av/A” režimu
Dostaneme konkrétní hodnoty Čas a Clona (P) resp. Čas (Av/A)
ISO máme nastaveno předem (není-li jiný záměr, volíme nižší hodnoty:100-400)
Změrenou hodnotu(-ty) si zapamatujeme
Přepneme do “M” režimu (manuál)
Zadáme změřené expoziční hodnoty
Přidáme blesk (v E-TTL režimu měření – tj. Blesk na automat)
Blesk si pak jen (je-li třeba) doladíme pomocí expoziční kompenzace blesku

Cílem je, aby popředí i pozadí bylo jasově co možná nejvíc vyváženo a snímek tak působil celkově harmonicky, přirozeně.

Horní snímek: ateliér – pokročilé nasvícení

(čas 1/100s, ISO 100, F5.6)

Dolní snímek: exteriér – nasvícené zbytkovým světlem

(Měsíc, světelný městský šum) a multiexpozice

neboli několik desítek záblesků (čas 150s, ISO 100, F5.6)

Zde už to chce perfektní povědomí o expozici, světle a dokonalé zvládnutí blesku

i ateliérových zabléskových systémů

Ostatní parametry

Některé blesky disponují dalšími přídavnými funkcemi, například funkcí redukce červených očí. Ta funguje tak, že před hlavním zábleskem vyšle blesk sérii kratších záblesků, které “donutí” zornici oka “stáhnout se”.

Bohužel daná funkce není často moc efektivní, navíc u externích blesků “jev červených očí” prakticky nehrozí, neboť blesk samotný je naštěstí dostatečně daleko od osy objektivu.

Doplnění:

Efekt červených očí vzniká v důsledku malé “paralaxy” (úhlu), mezi osou blesku a osou objektivu! U kompaktů je to problém – blesk je příliš blízko k ose objektivu; zatímco u DSLR je vzdálenost blesk vs objektiv výrazně větší – efekt červených očí tam hrozí mnohem méně!

Klasický “efekt červených očí”

– způsobeno umístěním blesku příliš blízko k ose objektivu…

Problém zejména kompaktů a menších fotoaparátů. S DSLR je situace o poznání lepší,

u použití externího blesku “červené oči” v podstatě vůbec nehrozí (ale úplně vyloučit je nelze)

Čas dobití blesku

Důležitý je též čas, během něhož se blesk dobije a je schopen „pálit“ na plný výkon. Daná hodnota se ale špatně zjišťuje (nejčastěji až v praxi). Roli hraje kvalita a kapacita baterií. Vzhledem k tomu, že blesky mají velkou spotřebu, doporučuji značkové, dobíjecí baterie s kapacitou 2000mAh a více. Současnou špičkou na trhu jsou články Sanyo Eneloop! Vydrží dlouho a neztrácejí kapacitu (lze je použít bez problému třeba i měsíc po dobití – více o akumulátorech viz kapitola 3.).

Všechny DSLR a pokročilé fotoaparáty nabízejí pokročilé možnosti ovládání fotografického blesku (jak interního tak externího – většinou je to v menu rozdělené). Automatický režim řízení intenzity záblesku – tzv „E-TTL I / II funguje dobře a lze se na něj spolehnout – jen je nutné hlídat výsledek a případně doladit intenzitu blesku – „sáhnutím“ do expoziční kompenzace blesku.

Naopak u kompaktů, smartphonů a jednoduchých automatických foťáků můžete na nějaké řízení blesku rovnou zapomenout. U těchto kategorií digitálních „záznamníků“ funguje blesk v drtivé většině vždy „naplno“!

Značkový nebo neznačkový blesk?

Na trhu jsou jak značkové blesky (Canon, Nikon, Sony), tak i blesky dalších výrobců: Metz, Hama, Fomei. V obou případech existuje bohatá nabídka – různých velikostí a výkonů (speedlite EX – Canon / SB – Nikon, od GN-21, 27, 38, 43, 58 60). Neznačkové blesky jsou levnější, značkové dražší (3000 – 15 000 Kč, dle výkonu) ale zase zaručí 100% kompatibilitu a přesné E-TTL měření.

Pozor na scény, které jsou barevně dost divoké (fotografování akce Miss Junior v Solidní Nejistotě – rudé zdi, klenuté rudé stropy, žalostně málo světla – hotová „lahůdka“ jak po expoziční stránce, tak i co se týče barevného vyvážení).